Фотопутешествие с РИА Новости. На подступах к Гималаям

Буддийский монах за чтением рукописи. Дхармасала (долина Кангры, Химачал Прадеш).

Храмовая служба. Дхармасала (долина Кангры, Химачал Прадеш).

Храмовые работы. Дхармасала (долина Кангры, Химачал Прадеш).

Приближенные и, можно сказать, подданные Далай Ламы свято блюдут все обычаи и обряды покинутой родины, по мере возможности стараясь придерживаться того же стиля жизни, который были им привычен в Тибете. И немалая часть из них заняты в подготовке к проведению разнообразных церемоний, на которые столь богат буддизм. На фото: Храмовые работы. Дхармасала (долина Кангры, Химачал Прадеш).

Район поселения тибетцев. Дхармасала (долина Кангры, Химачал Прадеш).

На улицах Дхармасалы.

Резиденция Далай Ламы. Дхармасала (долина Кангры, Химачал Прадеш).

Известна Кангрская долина еще и тем, что именно здесь – в Дхармасале - обосновался бежавший некогда из Тибета Далай Лама. Его последователи образуют целый район в Дхармасале и вокруг, обильно перемешиваясь с искателями истины и просветления со всех концов света. На фото: Джармасала. Общий вид.

Долина Кангры знаменита не только своей школой миниатюрной живописи – очаровательным смешение канонов миниатюрной живописи, которая пришла в Индию с династией Великих Моголов, и местных живописных традиций. Эта долина знаменита и своими чайными плантациями. На фото: Сбор чая (долина Кангры, Химачал Прадеш).

Ухеать из высокогорья вовсе не означает покинуть горные районы. Только долины становятся шире и более густонаселенными. На фото: Долина Кангры(Химачал Прадеш).

Впрочем, все это можно считать только предгорями настоящих Гималаев. Последний «оплот цивилизации» - Кейлонг, за которым дорогам уходит вверх еще на пару тысяч километров, а окрестности становятся все менее обитаемыми. Вплоть до Леха, или Ладакха, - столицы "индийского Тибета". Впрочем, это уже и штат другой – Джамму и Кашмир. На фото: Кейлонг (Химачал Прадеш).

Гималайские женщины – это голубая мечта каждого любителя восточных ценностей семейной жизни. Дом, огород, дети – вот и все, что они видят, как правило, в этой жизни. И дети сопровождают их везде – в основном, за спиной в хитро устроенной котомке, а то и просто корзине.

После спуска дорога плавно следует изгибам реки, однако люди этой долины живут на несколько порядков беднее. Да и не с чего здесь разжиться – почти сплошной камень и лед. Однако это не сказывается ни на их дружелюбности, ни на гостеприимстве – тебе всегда предложат чашку чая… Вот только на английском они не говорят совсем.

Перевал Ротанг.

Перевал Ротанг.

Перевал Ротанг. Общий вид.

Спуск с перевала Ротанг в долину реки Ченаб.

В самой верхней точке перевала установлен обо – символический знак перехода. Большинство проходящих и проезжающих стараются подвязать на него клочок яркой материи, чтобы поблагодарить богов за то, что позволили добраться до перевала, и умилостивить, чтобы позволили с него спуститься.

Подъем на перевал Ротанг. Придорожное кафе.

В этих местах люди уже не живут, однако ежедневно приходят "на работу" - поток туристов не иссякает весь сезон, с апреля по ноябрь.

В какой-то момент место обочин плотно оккупируют снежные стены ледников, через которые вьется дорога к верхней точке перевала.

Подъем на перевал Ротанг.

На Ротанг люди приезжают, чтобы побродить по снежным склонам окрестностей, покататься на горных лыжах, полетать на дельтапланах. Проблема только одна – дорога настолько узка, что на некоторых ее участках можно провести пару-тройку часов, ожидая, пока водители сантиметр за сантиметром виртуозно "разводят" свои машины со встречным транспортом.

Почти сразу за Манали начинается резкий подъем к перевалу Ротанг (3980 км). Предприимчивые жители уже успели придумать местную разновидность бизнеса. Вдоль дороги каждые 20-30 метров можно увидеть наспех сколоченную халупку, в которой за скромную плату тебе предложат горнолыжный комбинезон, шубу, резиновые сапоги и очки. С последующим возвратом хозяину, в чьи обязанности входит слегка ополоснуть использованное "снаряжение", просушить на свежем горном ветерке – и вывесить навстречу очередному потоку туристов.

В рядах плотно прилегающих друг к другу домов то и дело мелькают входные врата храмов – в основном, индуистских. Если поток машин не слишком плотен, то водители, как правило, выходят из машины и кланяются богам, прося благословения в дорогу.

Улицы пригималайских городов очень похожи на местные дороги – разъезжаться иногда удается с большим трудом.

В этих районах среди местных жителей преобладают уже совсем другие лица, при взгляде на которые вспоминается Тибет, Монголия и Алтай.

Манали (Химачал Прадеш). Общий вид.

Чем выше метраж над уровнем моря, тем больше появляется хвойных лесов. Одно из красивейших и наиболее благоустроенных туристических мест Химачал Прадеш – Манали – считается самым популярным курортом этого штата и одними из ворот высокогорья. На фото: Река Биас, Манали (Химачал Прадеш).

Население пригималайских областей живет, в основном, за счет туризма и земледелия. Терассные поля – единственно возможная форма землепашества в районах, где люди стараются использовать каждый доступный клочок земли. На фото: Долина реки Биас (Химачал Прадеш).

Горный серпантин. По дороге на Манали (Химачал Прадеш).

Как и в Кашмире, изрядную конкуренцию конвенциональным видам транспорта представляют стада, которые перегоняются из одной долины в другую в поисках пастбищ. Индийцы шутят о «вип-транспорте», однако иногда встреча со степенно бредущими животными может представлять немалую опасность – дороги узкие, а поведение братьев наших меньших далеко не всегда поддается логическому анализу. Аварии по причине столкновения машин и автобусов с животными случаются достаточно часто, чтобы лишний раз нажать на тормоз при появлении очередного стада.

Для туристических нужд пригималайские районы оборудованы пока плоховато – чего не скажешь об их отдельно взятых и уже раскрученных туристических центрах – Манали, Шимле, Дхармасале, Патханкоте. Потому по дороге стоит запастись или терпением, или раз за разом преодолевать некоторую брезгливость при использовании местных "сервисов".

Часов пять езды от Дели – и вы уже оказываетесь в царстве горных хребтов, плавно перетекающих один в другой вдоль рек знаменитого Пятиречья – колыбели одной из самых древних цивилизаций континента, известной археологам под названием Хараппской. Почти все эти реки берут начало в Гималаях – как и священная для всех индийцев вне зависимости от вероисповедения Ганга. На фото: Долина реки Сатледж (Химачал Прадеш).

Как ни странно, но сикхи, заполонившие в последние годы северо-западные районы Индии своими гурудварами, пока что не слишком преуспели в освоении пригималайских районов. Зато здесь в изобилии встречаются могилы мусульманских «святых людей» - пиров, за которыми бережно ухаживают жители окрестных поселений. На фото: Могила пира по дороге в Шимлу.

Беседа с риши. Трибени, Ришикеш (Уттаранчал Прадеш).

В Ришикеше – втором по значимости месте скопления паломников в низовьях Гималаев – традиционные процедуры омовения в Ганге и посещения храмов можно сопроводить поучительной беседой с гуру, а также целым комплексом процедур по очищению не только души, но и тела. Занятия йогой и аюрведические массажи предлагаются здесь в самом широком ассортименте. Как по качеству услуг, так и по расценкам. На фото: Ришикеш (Уттаранчал Прадеш).

Индийцы по сути своей прагматичны, что не мешает им поклоняться своим весьма многочисленным богам той или иной религии. В повседневной жизни поклонение происходит «походя» - если на пути встречается храм, индией почти автоматически совершит пару-другую жестов руками или подвесит тут же купленную цветочную гирлянду, отдавая дань уважения притаившемуся в глубине алтаря божку. Однако время от времени, хотя и регулярно жители Индии срываются в более серьезные паломничества, чтобы уже по полной программе почтить своих богов и очиститься от мирской скверны. На фото: Церемония омовения в Ганге. Харидвар (Уттаранчал Прадеш).

Паломники по дороге в Шимлу (Химачал Прадеш).

Чтобы получить возможность поиграть в снежки в разгар индийского лета, надо проехать не одну сотню километров по не менее живописным предгорьям. Серпантины дорог, бурные потоки стремительно несущейся воды, цвет которой меняется в зависимости от сезона, яблоневые сады и многочисленные туристы-паломники со всех концов Индии. Потому что второе название Гималаев – "Обитель богов".